‘Por que diabos você está indo para lá?’
Esta foi a pergunta que amigos fizeram quando lhes contei que estava viajando para o Uzbequistão, uma ex-república soviética imprensada entre a Rússia, a China e uma série de colegas “Stans”.
Tive muitas respostas, a maioria baseadas na história da Rota da Seda do país e na antiga mística de um lugar que foi o berço da cultura da Ásia Central durante mais de dois milénios.
Mas a simples verdade? Eu estava exausto, esgotado pela corrida desenfreada de Londres, tendo me mudado de Sydney para cá há dois anos, e desesperado para despertar meu fascínio pelo mundo em que vivemos.
Além disso, o Uzbequistão foi nomeado pelo guia Best In Travel da Lonely Planet na categoria Top Country para 2024, com a publicação descrevendo-o como um lugar onde os visitantes viajam de ‘oásis em oásis’ enquanto ‘seguem as redes comerciais de séculos passados’.
E com a sua arquitetura fascinante, cidades com azulejos turquesa e pores do sol espirituais, o Uzbequistão não decepcionou.
Tashkent: cidade das ressacas soviéticas
Nossa viagem de sete dias começa com um voo de sete horas para Tashkent, uma capital repleta de arquitetura brutalista e ressacas da era da URSS.
Tatiana, a primeira de quatro guias em nossa trilha da Rota da Seda, nos leva a pontos turísticos de destaque, como a Praça Khast Imam – que abriga o que é considerado o Alcorão mais antigo do mundo – e o movimentado Bazar Chorsu, um ótimo lugar para observar os padeiros locais fazendo pão em fornos tradicionais.
Ficamos maravilhados com a fachada do Hotel Uzbequistão, um edifício pobre mas imponente que outrora acolheu os altos escalões do regime comunista. Mais tarde, paramos para tomar uma bebida na Pelikan Craft, uma cervejaria de estilo soviético que vende IPA e cerveja local na torneira.
Bebendo uma cerveja em uma das extensas avenidas de Tashkent, fico impressionado com o quão incrivelmente segura esta cidade de 2,4 milhões de habitantes parece. As boas-vindas são calorosas no Uzbequistão e não demora muito para que três jovens locais se juntem a nós, ansiosos por praticar o inglês.
Os turistas britânicos são poucos e raros no Uzbequistão – apenas cerca de 10.000 visitantes por ano – mas nunca foi tão fácil chegar aqui.
Há apenas uma década, o Uzbequistão tinha uma reputação de viagens complicadas, atormentado por regras complexas de vistos e corrupção. Mas desde a morte do presidente Islam Karimov em 2016, conseguir um visto tem sido fácil. Mais de 60 nacionalidades qualificam-se agora para 30 dias de viagem sem visto, incluindo o Reino Unido, a maioria dos países da UE, a Nova Zelândia, a Austrália e a Coreia do Sul.
O Uzbequistão é hoje a mais visitada das repúblicas da Ásia Central – e por um bom motivo.
O que é a Rota da Seda?
A Rota da Seda é uma antiga rota comercial que liga a China ao Ocidente, considerada o centro da civilização há mais de mil anos.
Estendendo-se por 12.000 km, ganhou o nome da seda chinesa que era vendida pelos comerciantes ao longo do caminho.
A Rota da Seda é considerada a primeira rota comercial global da história.
Samarcanda
Se eu tivesse alguma ilusão sobre a modernidade do Uzbequistão, ela foi rapidamente dissipada na nossa viagem a Samarcanda, o maior cartão de visita da arquitectura da Rota da Seda.
Pegamos o trem de alta velocidade – o extremamente confortável Afrosiyab, de propriedade espanhola – que oferece chá e café gratuitos e consideravelmente mais espaço para as pernas do que a Great Western Railway.
Nosso guia Rukhana nos encontra na estação e nos leva direto ao mausoléu de Amir Timur, um temível comandante e herói nacional que conquistou grandes áreas da Ásia Central no século XIV. Os mosaicos de azulejos feitos à mão e os tetos dourados brilhantes do enorme memorial deixam claro que este homem era uma força a ser reconhecida.
Mas o principal acontecimento na cidade mais famosa da Rota da Seda é Registan, uma praça espetacular onde se encontram mesquitas, madarassas e minaretes. Um amigo de Rukhana que para para cumprimentá-lo acaba sendo o diretor do prédio mais antigo – e nos oferece a oportunidade de escalar um minarete para ter uma vista panorâmica da praça.
A subida é vertiginosa, o espetáculo cativante, enquanto contemplamos uma cena de intrincados mosaicos e símbolos do Zoroastrismo – a antiga religião persa que já foi a mais praticada no Uzbequistão.
Se Registan é lindo de dia, ele ganha vida à noite, quando os cariocas trazem seus filhos para comer pipoca e ouvir música sob o brilho etéreo das luzes da praça. Todo mundo está radiante; parece que deve ser um lugar maravilhoso para crescer.
Conto a Rukhana sobre um estudo recente que classificou o Uzbequistão como o país mais miserável do mundo e pergunto se ela acha que isso é verdade.
“Os jovens daqui muitas vezes querem ir embora, mas não percebem que a vida aqui é boa. Ou quão difícil pode ser no exterior também”, diz ela.
Um gostinho da Rota da Seda
Na manhã seguinte estaremos de volta aos espaçosos assentos do Afrosiyab para a viagem a Bukhara, uma cidade menor e mais intensamente islâmica, 270 km a noroeste.
Nossas duas noites aqui serão passadas em um hotel no bairro judeu da cidade antiga, construído em torno de uma série de poços e caravançaraispousadas à beira da estrada ao longo das principais rotas comerciais da Rota da Seda, onde os comerciantes paravam para comer, descansar e fofocar.
Cúpulas comerciais centenárias ainda oferecem sombra para os viajantes que folheiam lenços de seda tecidos à mão e Susana (tecidos bordados) costurados com romãs — símbolos de fertilidade.
Quase compro uma faca tradicional de titânio com um cabo de madrepérola requintado, antes que o nervosismo da alfândega internacional tome conta de mim.
A melhor comida da nossa viagem foi servida em Bukhara Susana casa do criador, onde jantamos caldeirões de plov – um prato à base de arroz coberto com carne bovina ou cordeiro, passas e cenouras amarelas – e samsa, um saboroso doce recheado com carne, que nosso guia Rimma descreveu como o McDonald’s do Uzbequistão.
Os arcos dourados ainda não chegaram a esta parte da Ásia Central (mas têm o Wendy’s e recentemente celebraram a abertura do primeiro KFC).
Não há dúvida de que comer nesta parte do mundo é um pouco mais complicado para veganos e vegetarianos, mas os uzbeques sabem fazer salada – eles também cultivam os tomates mais suculentos que já provei. Portanto, não deixe que o menu rico em carne o detenha.
Melhor época para visitar o Uzbequistão – e é para mim?
A melhor época para visitar o Uzbequistão é a partir de Março a meados de junho e setembro a outubro. A maior parte do Uzbequistão tem um clima continental extremo, com verões sufocantes e invernos gelados, então você evitará condições climáticas extremas visitando durante esses períodos.
O Uzbequistão é visto como um destino rico em cultura para viajantes maduros (na verdade, todos os visitantes que conhecemos em nossa viagem tinham 60 anos ou mais!). Mas a especialista em viagens e fundadora da Trotting Soles, Sunita Ramanand, diz que o país tem muito a oferecer para todas as idades e interesses.
“Paisagens variadas oferecem excelentes oportunidades para atividades como mountain bike, parapente, rafting, heliski, balão de ar quente e tirolesa, para citar alguns”, disse ela ao Metro.co.uk.
‘O Uzbequistão é também um dos poucos destinos acessíveis que oferece um valor excepcional aos viajantes.’
Khiva ‘fascinante’
Na viagem de sete horas até Khiva, passamos rapidamente por paisagens que em grande parte desapareceram dos países ocidentais.
As mulheres capinam os campos, com um caleidoscópio de lenços flutuando na brisa atrás delas. Vacas solitárias andam em picapes, suas pesadas rodas de borracha rompendo a areia do deserto que parece um mar de açúcar mascavo.
Pilhas de fardos de feno oscilam perigosamente em cima das vans Damas de desenho animado. Nosso motorista, Rahman, nos conta que eles são conhecidos como ‘pães’, por seu formato semelhante ao de pão.
Sete horas na traseira de um Chevrolet parecem impensáveis no Reino Unido, mas a nossa viagem pelo deserto de Kyzylkum é surpreendentemente indolor.
Chegamos ao nosso destino de 2.700 anos bem a tempo de caminhar pelas antigas muralhas da cidade ao pôr do sol, uma experiência verdadeiramente mágica que quase me traz lágrimas aos olhos.
Simon Calder, do The Independent, chamou Khiva de um dos lugares mais surpreendentes do planeta – e ele realmente não está exagerando.
Esta cidade antiga pode ser famosa pela sua surpreendente arquitetura islâmica, mas ainda tem muitos lugares excelentes para ficar e comer, desde terraços com vista para magníficas mesquitas com cúpulas azuis até cafés situados sob imponentes minaretes.
Passamos os nossos últimos dois dias encerrados entre as quatro paredes de Khiva, explorando madrassas ornamentadas onde as teorias matemáticas foram descobertas pela primeira vez e mesquitas sustentadas por vigas de madeira com 1.000 anos de idade.
Nossa última tarde é passada maravilhada com uma família de acrobatas locais que andam na corda bamba, um em cima do outro.
À medida que o sol se põe na nossa estadia na Ásia Central, partilhamos uma bebida com um grupo de seis amigos na casa dos 60 anos que encontramos ao longo do caminho da Rota da Seda.
“As pessoas me disseram: por que diabos você está indo para lá”, um deles me conta enquanto toma uma taça de vinho Saperavi. ‘Bem, por que diabos você não veio aqui?’
Eu não poderia concordar mais.
Alice Murphy foi convidada do Trotting Soles (+44 (0) 7553 709314; info@trottingsoles.co.uk). Tour privado de uma semana, com acomodação padrão, viagens internas e passeios guiados a partir de £ 1.300 por pessoa (com base em 2 viajantes), ou £ 2.700 para o mesmo pacote com acomodação e transporte luxuosos.
A Uzbekistan Airways voa direto de Londres para Tashkent a partir de £ 503; A Turkish Airways voa com uma escala em Istambul a partir de £ 623.
Este artigo foi publicado originalmente em 28 de abril de 2024.
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